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日韩料理 白人饭和今日饮食

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作者:小吃加盟·发布时间 2024-05-27
核心提示:最近,因为日本政府把核污染水排海,日韩料理纷纷澄清自己的食材很少来自日本。据说,日韩料理里的食材,来自日本的,不超过2%。日韩料理食材不来自日本,就像老婆饼里没老

最近,因为日本政府把核污染水排海,日韩料理纷纷澄清自己的食材很少来自日本。据说,日韩料理里的食材,来自日本的,不超过2%。

日韩料理食材不来自日本,就像老婆饼里没老婆一样,已经是行业里人人皆知的事情。

我有朋友做日韩料理的厨师,联系他几次,都挺忙。没机会从他那里学厨艺。我会的,就是白人饭。

对体力劳动者来说,猪脚饭这类可以提供大量碳水和热量的食物才是午餐的首选。我在深圳喜欢吃猪脚饭,那里也挺常见。《狂飙》把猪脚饭带火了,实际上,在广东,猪脚饭是很常见的快餐。

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猪脚饭

我在武汉吃白人饭,是因为我在南方生活多年之后,武汉人常吃的食物,我反而不习惯了。本地人口味重,重油 重盐,和我的舌头、鼻子有冲突。

当然,特别是在经济下行的时候,吃白人饭可以维持一种中产身份认同的氛围感,那是一种可以消费和挪用西方文化的能力,尽管这种文化是一种简单的冷食三明治。

“白人饭”这一视觉形象所展现的不仅是一种惨淡的匮乏感,还有一部分人对欲望的自我阉割与对现状的无奈调侃。毕竟,对大多数人来说,食欲是一种最容易满足的欲望。

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自律

“白人饭”和这几年在大城市白领年轻人中流行的躺平、低欲望、摆烂等热词分享着相似的逻辑。无论是拒绝欲望、戒断欲望、低欲望,还是调侃欲望,这种欲望的自我阉割既包含了许诺的破灭、群体性的孤独、无法想象的远方和爱欲对象的滑落,也是对无法满足的欲望的忧郁式认同。

我们可以将“白人饭”看作是一场城市年轻人的“发疯”游戏。毕竟,欲望的普遍性压抑总是已经在我们周围被无限播撒。倘若我们无法在现实中获得满足,那为何不把这种不满的情绪符号化、表征化,通过互联网的视觉媒体无限地复制与传播。在嘲讽、消解、戏谑与狂欢中,吃“白人饭”的大多是体型纤细的那一群。

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白人

在有关“白人饭”的讨论中,还有一类观点主要从白人饭与中国胃之间的不可调和性出发,论证中国胃不适合寡淡的白人饭,最终回到我们还是热爱吃中餐的结论。这往往是“白人饭”讨论的起源,正是从中国人的饮食观念出发,白人饭才显得荒诞可笑,从而被看作是“吃饭糊弄学”。

我们秉持着老祖宗‘早上吃好、中午吃饱、晚上吃少’的古训,希望自己能有一顿肉蛋奶蔬果主食、碳水脂肪维生素不缺的午饭……但是,离开武汉生活这些年,南方人的午餐文化“教育”了我、改变了我——不就是一口吃食吗,何必大费周章去准备。

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白人

事实上,从“白人饭”一词的命名,我们便可以看出其内里的西方帝国在殖民时期所留下的人种学与种族主义遗产。只不过,如今,白人成为了被凝视的对象,而凝视白人的主体成了中国人。

在近年来民族主义话语复兴的过程中,中国的饮食文化与地方美食经常伴随意识形态和民族自豪感的认同而出现。尤其是《舌尖上的中国》播出以后,食物立刻被询唤为“意识形态的崇高客体”。

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白人饭

实际上,白人饭在部分美食家眼中无异于印度街头的“阴间美食”,在他们的逻辑里,首先预设了中国食物是世界上最好吃的,不同文化间食物的比较不过是通过猎奇的视角,来重新确认自身的民族认同。

正是由于白人饭特殊的视觉形象及其作为匮乏的文化意涵,让不同社会群体在这场讨论中参与了话语建构,而欲望的匮乏这一含义在不同的社会语境中产生了截然不同的意义:

在都市白领那里,它象征一种健康、有规律和可控的生活方式;在后疫情时代的年轻人眼中,这一符号言说了他们那无法获得满足的欲望以及对这一现状的嘲讽;而在部分民族主义者那里,白人饭则再一次强化他们的自恋式人格。

中国武汉有自己独特的早餐文化。

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早餐

中国的早晨开始得很早。尤其在武汉,食物香味伴随着晨曦洒满大街小巷。热干面、面窝、米耙粑、糯米鸡……吃食花样繁多。

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早点面窝

我在深圳吃早餐大多在店里,开早餐店的大多是潮汕人,客家人,早餐种类很多。

我回武汉一年多了,我的早餐大多在家吃。民生甜食馆原来挺多,除了三镇,还有陈记。如今都让位给了蔡林记,新农牛肉。

传统的早餐店,“四季美”名存实亡,“老通城”还在,“谈炎记”没几个人记得。可以去“户部巷”,年轻人都去了M和KFC。

我家在“汉阳码头”附近,今天早餐吃水饺。

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